Sur cette page, nous vous montrons étape par étape exactement comment fonctionne le montage chez vous :
- Trouver le bon emplacement
- Bien mesurer
- Marquer les repères
- Percer
- Accrocher
- Raccorder
Après cela, plus aucune question ne restera sans réponse.
Nous vous expliquons sur cette page comment déterminer votre type de mur, afin que vous sachiez de quelles vis vous avez besoin et comment percer les trous.
Sur cette page, nous vous montrons étape par étape exactement comment fonctionne le montage chez vous :
- Trouver le bon emplacement
- Bien mesurer
- Marquer les repères
- Percer
- Accrocher
- Raccorder
Après cela, plus aucune question ne restera sans réponse.
Chaque support mesure 15 × 15 cm et nécessite tout autour 1 à 2 cm supplémentaires de surface murale solide et plane — soit au total un carré d'environ 17 à 19 cm de côté par support. Prévoyez également au moins 10 cm d'écart avec le bord du bâtiment, car la maçonnerie y est souvent plus fragile.
Le coffre du store fait également 15 cm de hauteur.
Les stores de moins de 5 m de largeur sont livrés avec 2 supports. Les stores à partir de 5 m de largeur sont livrés avec 3 supports. Chaque support se fixe avec 4 vis.
Vous trouverez plus bas sur cette page les vis nécessaires pour votre mur ou votre plafond.
Si la porte du balcon ou de la terrasse s'ouvre vers l'extérieur, prévoyez au moins 20 cm au-dessus de son bord supérieur. La hauteur de montage idéale dépend de la hauteur de passage souhaitée sous l'extrémité déployée, de l'angle d'inclinaison et de la profondeur d'avancée du store.
Tracez d'abord, à l'aide d'un niveau à bulle, une ligne de référence continue à la hauteur de montage sur toute la largeur.
Les supports doivent être placés à 30-45 cm des extrémités du store.
Si vous avez trois supports, le support central se place idéalement au milieu ; si nécessaire, vous pouvez également le décaler légèrement vers la gauche ou la droite.
Maintenez ensuite chaque support individuellement à son emplacement, contrôlez son alignement au niveau à bulle, et marquez seulement après les points de perçage.
Voici comment marquer correctement les positions si votre mur est composé de montants en bois.
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Avant de pouvoir marquer les points de fixation définitifs, nous devons déterminer où passent exactement les poutres en bois de votre mur. En fonction de cela, nous ajusterons peut-être légèrement les positions vers le haut ou vers le bas.
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Le mieux est de commencer par demander le plan d'ossature — selon la façon dont votre maison a été construite, vous pouvez l'obtenir auprès du fabricant de la maison préfabriquée, du charpentier ou de l'entreprise qui a monté le mur, ou encore le trouver dans vos documents de construction.
Vous n'avez rien de tout cela sous la main ? Si votre mur n'est pas isolé, un détecteur de montants classique fonctionne généralement très bien (facile à acheter en ligne).
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Si le mur est recouverte d'une façade isolée, le détecteur de montants ne fonctionne plus. Maintenez plutôt le support contre le mur à l'endroit où vous estimez qu'il doit se trouver et marquez les trous avec un crayon. Percez deux fins trous pilotes de 6 mm au niveau d'un trou supérieur et d'un trou inférieur. Si tous deux rencontrent une résistance, vous avez trouvé la poutre horizontale continue. Si un seul des trous pilotes accroche, ou aucun des deux, déplacez légèrement le support vers le haut ou vers le bas et réessayez.
Nous rebouchons ensuite chaque trou pilote non réutilisé avec du mastic d'étanchéité extérieur (fischer Multi MS ou DKM) — ainsi, cela ne pose absolument aucun problème avec l'ITE (isolation thermique par l'extérieur).
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Une fois que vous avez confirmé l'emplacement des poutres, vous pouvez tracer à l'aide d'un niveau à bulle une ligne de référence continue à la hauteur de montage sur toute la largeur.
Les supports doivent être placés à 30-45 cm des extrémités du store. Si vous avez trois supports, le support central se place idéalement au milieu ; si nécessaire, vous pouvez également le décaler légèrement vers la gauche ou la droite.
Maintenez ensuite chaque support individuellement à son emplacement, contrôlez son alignement au niveau à bulle, et marquez seulement après les points de perçage.
Différents matériaux de mur ou de plafond nécessitent des vis différentes. Nous vous expliquons ici étape par étape comment déterminer le matériau dont vous disposez.
Dès que vous le saurez, vous pourrez recommencer le quiz pour découvrir comment réaliser le montage sur ce matériau.
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Il existe plusieurs moyens de déterminer le type de mur — du simple contrôle visuel au perçage d'un petit trou de test. Passez-les en revue dans l'ordre jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. L'essentiel est surtout de savoir s'il s'agit de bois ou de maçonnerie/béton, et si une façade isolée (ITE) est présente par-dessus. La brique, la pierre naturelle et le calcaire nécessitent tous la même solution.
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Recherche : Avez-vous votre diagnostic énergétique ou votre notice descriptive sous la main ? Vous les avez reçus lors de l'achat ou de la construction — souvent dans un dossier remis par le notaire, la banque ou le promoteur.
Vous ne les retrouvez plus ? Vous pouvez souvent en obtenir une copie auprès de l'organisme émetteur, de votre service d'urbanisme ou — si vous avez acheté — auprès de l'ancien propriétaire ou de son notaire.
Si vous êtes locataire, votre gestionnaire immobilier dispose de ces documents. Si vous habitez dans un lotissement, un voisin dont le logement date d'une époque similaire a souvent la même structure de construction.
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Le perçage : la méthode la plus fiable.
Percez soit directement à l'emplacement futur du support, soit dans un endroit discret — un trou de 6 mm rebouché ne crée aucun défaut d'étanchéité et ne sera plus visible par la suite. Restez à l'écart des interrupteurs et des prises électriques. N'importe quel foret suffit, de préférence de 6 mm, sans la fonction percussion. Marquez une croix et percez lentement. Les 1 à 2 premiers millimètres ne sont souvent que de la peinture ou une fine couche d'enduit, quel que soit votre mur — évaluez seulement après ce qui se trouve en dessous.
Si vous rebouchez ensuite simplement le trou avec du mastic d'étanchéité extérieur (fischer Multi MS ou DKM), il sera parfaitement étanche et totalement invisible.
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Le perçage : Arrêtez-vous dès que la résistance change nettement, ou après environ 3 à 4 cm si elle reste constamment molle — cela confirme la présence d'une façade isolée (ITE).
Si, après une première phase dure, le foret ne rencontre soudain plus aucune résistance — le foret tourne pratiquement à vide — cela indique la présence d'un véritable espace creux, et donc d'un mur à double paroi.
Si la résistance devient soudainement très élevée, que vous entendez un grincement strident ou que vous apercevez des copeaux métalliques brillants, arrêtez-vous immédiatement : il s'agit d'une structure en acier.
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Le perçage : Si la matière reste molle, vous avez une façade isolée. Dans ce cas, continuez à percer jusqu'à rencontrer à nouveau de la résistance. La poussière d'extraction vous indiquera alors ce qui se trouve derrière l'isolation : du béton ou de la maçonnerie, ou du bois (maison préfabriquée). Nous en avons besoin pour vous indiquer la bonne méthode de fixation et la profondeur de perçage adaptée. Selon l'épaisseur de l'isolation, cela peut aller jusqu'à 29 cm de profondeur — si nécessaire, utilisez un foret plus long ou une rallonge de foret.
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Le perçage : Si le foret tourne à vide, vous avez un mur à double paroi.
Continuez à percer jusqu'à rencontrer à nouveau de la résistance — il s'agit du mur porteur proprement dit situé derrière la cavité. La poussière d'extraction vous indiquera ensuite dans quel matériau il est fait (béton, brique, silico-calcaire, etc.). Vous en avez besoin pour savoir comment s'effectuera plus tard l'ancrage derrière la douille de pression. Dans le cas d'un mur à double paroi, la cavité est généralement assez étroite — typiquement de 2 à 6 cm seulement.
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Le perçage :
À la poussière, vous reconnaissez :
- Copeaux de bois ondulés, pas de poussière → Ossature bois
- Poussière fine et grise → Béton
- Poussière rouge-brune → Brique pleine
- Poussière claire et dense → Brique silico-calcaire
- Poussière douce et crayeuse → Béton cellulaire
À la sensation lors du perçage, vous reconnaissez :
- Ferme et régulière, sans céder → Brique pleine
- Résistance dure et tenace → Brique silico-calcaire
- Progression très facile et rapide → Béton cellulaire
- Presque aucune résistance → Pierre naturelle
- Alternance d'accroches et de vides → Brique creuse
- Longue phase de vide après une partie solide → Mur à double paroi
- Enfoncement court et mou après un départ dur → Façade isolée (ITE)
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Le test du tapotement : Évitez les zones autour des interrupteurs et des prises électriques. Tapez d'abord sur un mur intérieur que vous savez massif en guise de référence, puis sur votre mur extérieur depuis l'extérieur.
- Dur et clair → Maçonnerie, béton ou pierre naturelle.
- Creux et résonnant, uniforme → Brique creuse ou mur à double paroi.
- Sourd, un peu plus mou → Façade isolée (ITE).
- Le son varie fortement selon l'endroit où vous tapez → Mur à ossature bois.
Si la présence d'une ITE se confirme, vous devrez effectuer le test de perçage afin de déterminer ce qui se trouve derrière et de choisir la méthode de fixation adaptée.
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Vous savez maintenant quel est votre matériau — relancez simplement le quiz et sélectionnez votre matériau. Vous obtiendrez alors directement toutes les informations adaptées à votre type de mur.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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Un mur à double paroi se compose de deux parois séparées par un espace creux. La paroi extérieure — la maçonnerie visible et accessible, mesurant généralement seulement 10 à 12 cm d'épaisseur — protège uniquement des intempéries et ne porte rien d'autre que son propre poids. Quelle que soit sa solidité ressentie au tapotement, elle ne peut pas soutenir votre store.
Derrière se trouve un espace creux, puis la paroi intérieure qui est le mur porteur proprement dit. C'est là que votre store sera ancré, à l'aide d'une douille qui traverse l'espace creux afin d'éviter toute compression.
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Pour la partie à double paroi, vous avez besoin d'une douille de pression — un simple tube en acier.
Consultez le bas de cette page pour connaître le diamètre requis pour la vis/cheville du mur intérieur. La douille de pression doit avoir un diamètre intérieur supérieur de 1 à 2 mm à celui de la vis / cheville — plus au moins 2 mm d'épaisseur de paroi pour le tube lui-même. Pour une vis de 12 mm d'épaisseur, cela donne donc un diamètre extérieur de 17 à 18 mm (12 mm + 1-2 mm de jeu + 2 × 2 mm d'épaisseur de paroi).
Faites découper la douille à une longueur égale à la somme de l'épaisseur du mur extérieur (A) et de la cavité (B).
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Marquez les positions des vis pour les supports du store.
Percez à la première position un trou pilote d'environ 6 mm de diamètre, traversant complètement le mur extérieur (mesure A). Sondez ensuite à travers ce même trou à l'aide d'un fil de fer rigide pour localiser le mur intérieur (mesure B, la profondeur de la cavité). Au final, seule la somme de A et B compte pour la longueur de votre douille de pression.Dans le cas peu probable où votre cavité ferait plus de 15 cm de largeur sans rien rencontrer, arrêtez-vous immédiatement et faites appel à un professionnel — cela dépasse le cadre d'une cavité classique.
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Consultez la section « Matériaux » plus bas pour connaître le foret (diamètre) et la profondeur d'ancrage requis pour votre mur porteur intérieur (par ex. pour le béton : foret de 12 mm, env. 70 mm de profondeur d'ancrage).
Avec ce foret exact, percez maintenant un seul trou continu — à travers le mur extérieur, en traversant la cavité, jusqu'à la profondeur indiquée dans le mur intérieur. C'est dans ce trou que viendra se placer la vis ou l'ancrage définitif.
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Percez au même endroit un deuxième trou plus large — uniquement à travers le mur extérieur, au diamètre extérieur de la douille de pression. Arrêtez-vous dès que vous atteignez la cavité.
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Enfoncez la douille de pression au marteau dans le trou du mur extérieur, de manière à ce qu'elle arrive à fleur à l'extérieur et qu'elle traverse aussi bien le mur extérieur que la cavité.
Si la cavité est remplie d'isolant au lieu d'air, cela ne change rien : poussez simplement la douille à travers l'isolant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Ne la raccourcissez pas pour éviter l'isolation et ne traitez pas l'isolant comme un matériau porteur.
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Suivez maintenant les étapes correspondant au matériau de votre mur intérieur (plus bas sur cette page) — mais utilisez des vis plus longues que celles qui y sont indiquées. La longueur supplémentaire correspond à l'épaisseur du mur extérieur (mesure A) plus la largeur de la cavité (mesure B).
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Répétez cette opération pour chaque support de store séparément — mesurez à nouveau pour chacun d'entre eux, car la largeur de la cavité peut varier au sein d'un même mur.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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La plus grande crainte avec une façade isolée : le perçage risque-t-il de créer un pont thermique ou de fissurer l'enduit ? Le système de fixation Fischer TherMax traverse entièrement l'isolation et s'ancre uniquement dans la maçonnerie porteuse située derrière. La couche d'isolation ne supporte aucune charge — elle reste tout aussi efficace qu'avant. Aucune pression sur l'enduit, pas de pont thermique, aucun compromis sur votre bilan énergétique.
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Ce dont vous avez besoin : fischer TherMax 12 ou 16 (la taille nécessaire dépend de l'épaisseur de votre isolation, nous y reviendrons juste après). Le mortier d'injection correspondant, ainsi que du mastic d'étanchéité extérieur (fischer Multi MS ou DKM) — une cartouche standard suffit pour l'ensemble du montage. Le tout est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
En complément : un crayon, du ruban adhésif.
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Pour le trou d'ancrage, vous avez besoin d'un foret adapté au mur situé derrière l'isolation : Ø 12 mm en mode percussion (béton), Ø 14 mm en mode percussion (brique pleine / pierre naturelle) ou Ø 20 mm uniquement en mode rotation sans percussion (brique creuse / béton cellulaire).
Pour une isolation plus épaisse, vous pouvez vous procurer en magasin de bricolage ou sur Amazon une rallonge de foret ou un foret à béton extra-long.
Il vous faudra également : un pistolet à cartouche (environ 15 € pour un modèle basique).
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Percez à la première position marquée un fin trou pilote (env. 6 mm) en traversant lentement l'enduit et l'isolation, jusqu'à rencontrer une nette résistance — il s'agit du mur massif situé derrière. Retirez le foret et enroulez un morceau de ruban adhésif autour de celui-ci, exactement à l'endroit où il ressort de la surface de l'enduit.
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Mesurez la distance entre la pointe du foret et le ruban adhésif — cela correspond à la profondeur totale de l'enduit et de l'isolation. Déduisez environ 1 cm pour la couche d'enduit. La mesure restante correspond approximativement à l'épaisseur de votre isolation. -
Pour une épaisseur d'isolation allant jusqu'à 170 mm, le TherMax 12 suffit ; pour une épaisseur allant jusqu'à 290 mm, vous aurez besoin du TherMax 16. Si vous vous trouvez pile à la limite ou si vous avez un doute, optez simplement pour le modèle supérieur — il fonctionne tout aussi bien avec une isolation plus mince.
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Marquez les emplacements des supports du store, puis percez à chaque endroit marqué à l'aide du foret adapté. Les premiers centimètres à travers l'enduit et l'isolation s'enfoncent facilement et avec peu de résistance.
Dès que vous atteignez le mur massif, percez à partir de ce point une profondeur supplémentaire :
- Béton : env. 70 mm de profondeur dans le mur.
- Brique pleine ou pierre naturelle : env. 90 mm.
- Brique creuse ou béton cellulaire : uniquement jusqu'au fond du tamis d'injection (longueur du tamis d'env. 85 mm).
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Soufflez soigneusement le trou de perçage à l'aide d'une soufflette. La poussière de perçage qui reste dans le trou ou dans l'isolation réduit considérablement la force de fixation du mortier.
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Insérez la tige TherMax avec le cône en fibre de verre dans le trou. Le cône traverse l'enduit et l'isolation de lui-même et arrive à fleur de la surface de l'enduit.
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Fixez l'embout mélangeur sur la cartouche de mortier bi-composant. Actionnez d'abord le pistolet à côté (pas dans le trou de perçage) et jetez environ 10 cm de produit — ce premier jet n'est pas encore mélangé et ne doit pas aller dans le trou.
Ce n'est que lorsque la couleur est d'un gris uniforme que le mortier est correctement mélangé et prêt à l'emploi.
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Chargez le pistolet avec le mortier d'injection et injectez-le en commençant par le fond du trou, jusqu'à ce que celui-ci soit rempli aux deux tiers environ. Pour les profondeurs de perçage ≥ 150 mm, utilisez un tube de rallonge.
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Insérez la tige filetée TherMax jusqu'à la profondeur maximale en effectuant un léger mouvement de rotation avant que le mortier ne durcisse. Le mouvement de rotation permet de répartir le mortier de manière uniforme.
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Laissez maintenant le mortier durcir complètement avant d'appliquer la moindre charge. Le temps exact dépend de la température extérieure et est indiqué sur la cartouche de mortier. Ne touchez pas à la tige pendant ce temps et n'y appuyez aucun objet.
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Une fois le mortier durci, scellez le petit espace à la surface de l'enduit autour de la tige avec du mastic d'étanchéité extérieur. Cela empêche l'eau de s'infiltrer dans l'isolation le long de la tige.
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Seule l'extrémité filetée de la tige TherMax dépasse désormais du mur — le reste est ancré de manière invisible dans la maçonnerie. Vissez-y le support de store.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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La plus grande crainte avec une façade isolée : le perçage risque-t-il de créer un pont thermique ou de fissurer l'enduit ? Le système de fixation Fischer TherMax traverse entièrement l'isolation et s'ancre uniquement dans la maçonnerie porteuse située derrière. La couche d'isolation ne supporte aucune charge — elle reste tout aussi efficace qu'avant. Aucune pression sur l'enduit, pas de pont thermique, aucun compromis sur votre bilan énergétique.
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Ce dont vous avez besoin : fischer TherMax 12 ou 16 (la taille nécessaire dépend de l'épaisseur de votre isolation, nous y reviendrons juste après), fischer FIS EM Plus (un mortier d'injection époxy spécifique pour l'ancrage dans le bois — et non le mortier habituel pour la maçonnerie), ainsi que du mastic d'étanchéité extérieur (fischer Multi MS ou DKM) — une cartouche standard suffit pour l'ensemble du montage, un crayon et du ruban adhésif. Le tout est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
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Pour le trou d'ancrage, vous avez besoin d'un foret de Ø 14 mm (pour TherMax 12) ou de Ø 18 mm (pour TherMax 16), uniquement en mode rotation.
Pour une isolation plus épaisse, vous pouvez vous procurer en magasin de bricolage ou en ligne soit une rallonge de foret, soit un foret à bois extra-long.
Il vous faudra également : un pistolet à cartouche (environ 15 € pour un modèle basique).
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Utilisez l'un des deux trous pilotes déjà confirmés lors de l'étape précédente. Pendant que le foret est encore dans le trou, enroulez un morceau de ruban adhésif autour de celui-ci, exactement à l'endroit où il ressort de la surface de l'enduit.
Retirez seulement le foret après cela et mesurez la distance entre la pointe du foret et le ruban adhésif — cela correspond à la profondeur totale de l'enduit et de l'isolation. Déduisez-en environ 1 cm pour la couche d'enduit. La mesure restante correspond approximativement à l'épaisseur de votre isolation.
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Pour une épaisseur d'isolation allant jusqu'à 170 mm, le TherMax 12 suffit ; pour une épaisseur allant jusqu'à 290 mm, vous aurez besoin du TherMax 16. Si vous vous trouvez pile à la limite ou si vous avez un doute, optez simplement pour le modèle supérieur — il fonctionne tout aussi bien avec une isolation plus mince.
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Marquez les emplacements des supports du store aux deux positions confirmées (voir l'étape précédente), puis percez à l'aide du foret adapté.
Les premiers centimètres à travers l'enduit et l'isolation s'enfoncent facilement et avec peu de résistance. Dès que vous atteignez la poutre, vous ressentez une résistance nette et régulière et voyez des copeaux de bois au lieu de poussière — percez alors dans la poutre jusqu'à la profondeur prévue par la longueur de votre tige TherMax.
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Soufflez soigneusement le trou de perçage à l'aide d'une soufflette. Les copeaux de bois qui restent dans le trou ou dans l'isolation réduisent considérablement la force de fixation du mortier. -
Insérez la tige TherMax avec le cône en fibre de verre dans le trou. Le cône traverse l'enduit et l'isolation de lui-même et arrive à fleur de la surface de l'enduit. -
Fixez l'embout mélangeur sur la cartouche de mortier bi-composant. Actionnez d'abord le pistolet à côté (pas dans le trou de perçage) et jetez environ 10 cm de produit — ce premier jet n'est pas encore mélangé et ne doit pas aller dans le trou.
Ce n'est que lorsque la couleur est d'un gris uniforme que le mortier est correctement mélangé et prêt à l'emploi.
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Chargez le pistolet avec le mortier d'injection et injectez-le en commençant par le fond du trou, jusqu'à ce que celui-ci soit rempli aux deux tiers environ. Pour les profondeurs de perçage ≥ 150 mm, utilisez un tube de rallonge.
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Insérez la tige filetée TherMax jusqu'à la profondeur maximale en effectuant un léger mouvement de rotation avant que le mortier ne durcisse. Le mouvement de rotation permet de répartir le mortier de manière uniforme. -
Laissez maintenant le mortier durcir complètement avant d'appliquer la moindre charge. Le temps exact dépend de la température extérieure et est indiqué sur la cartouche de mortier. Ne touchez pas à la tige pendant ce temps et n'y appuyez aucun objet.
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Une fois le mortier durci, scellez le petit espace à la surface de l'enduit autour de la tige avec du mastic d'étanchéité extérieur. Cela empêche l'eau de s'infiltrer dans l'isolation le long de la tige.
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Seule l'extrémité filetée de la tige TherMax dépasse désormais du mur — le reste est ancré de manière invisible dans la maçonnerie. Vissez-y le support de store.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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Ce dont vous avez besoin : fischer FAZ II Plus 12/20 (goujon d'ancrage métallique pour béton), une perceuse à percussion, un foret à béton de 12 mm en mode percussion, une soufflette pour nettoyer le trou de perçage, un marteau et une clé dynamométrique. Le tout est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
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Percez à une profondeur d'environ 109 mm dans le béton avec le foret de 12 mm en mode percussion (dont 70 mm correspondent à la profondeur d'ancrage effective).
Soufflez ensuite soigneusement le trou de perçage à l'aide de la soufflette — la poussière de perçage restante réduit la force de fixation de l'ancrage.
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Maintenez le support de store contre le trou. Insérez le goujon d'ancrage fischer FAZ II dans le trou à travers le support. Utilisez le marteau pour enfoncer l'ancrage jusqu'à la butée dans le trou, jusqu'à ce que la rondelle soit parfaitement plaquée contre le mur.
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Serrez l'écrou à la clé dynamométrique à 60 Nm. Cela permet à l'ancrage de s'expanser dans le trou percé et d'assurer une fixation ultra-solide.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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Ce dont vous avez besoin : fischer FIS V Plus (mortier d'injection) et la tige filetée correspondante FIS A M12x120, une perceuse à percussion, un foret à béton de 14 mm en mode percussion, une brosse métallique et une soufflette pour nettoyer le trou, ainsi qu'un pistolet à cartouche. Le tout est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
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Percez à une profondeur d'environ 100 mm avec le foret de 14 mm en mode percussion.
Nettoyez soigneusement le trou : soufflez deux fois, brossez deux fois avec la brosse métallique, puis soufflez à nouveau deux fois — sinon, la poussière restante réduit considérablement la force de fixation du mortier.
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Injectez le mortier d'injection dans le trou en commençant par le fond, jusqu'à ce qu'il soit rempli aux deux tiers environ.
Insérez la tige filetée jusqu'à une profondeur de 90 mm en effectuant un léger mouvement de rotation avant que le mortier ne durcisse.
Laissez le tout durcir complètement avant d'appliquer une charge sur le support.
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Placez maintenant le support de store sur la tige filetée qui dépasse et vissez-le fermement.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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Ce dont vous avez besoin : fischer FIS V Plus (mortier d'injection), une cheville à tamis FIS H 20x85 K et la tige filetée correspondante FIS A M12x120, une perceuse (mode rotation uniquement, sans percussion !), un foret de 20 mm et un pistolet à cartouche. Le tout est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
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Percez à une profondeur d'environ 95 mm avec le foret de 20 mm en mode rotation uniquement, sans percussion — pas plus profond que la longueur de la cheville à tamis de 85 mm.
Nettoyez ensuite soigneusement le trou.
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Insérez la cheville à tamis à fleur de la surface du mur.
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Remplissez complètement la cheville à tamis de mortier d'injection en commençant par le fond. Insérez la tige filetée en la tournant jusqu'au fond de la cheville — jamais au-delà, l'ancrage ne fonctionne qu'à l'intérieur de la cheville.
Laissez durcir le mortier pendant la durée indiquée sur l'emballage.
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Placez maintenant le support de store sur la tige filetée qui dépasse et vissez-le fermement.
Nous vous expliquons ici étape par étape comment monter les supports.
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Ce dont vous meublez : une vis M12 de classe de résistance 8.8, des rondelles adaptées pour les deux côtés, un écrou de sécurité (écrou frein), un foret HSS de Ø 12 mm spécial métal, du fluide de coupe (aussi appelé huile de coupe ou lubrifiant de perçage), un pointeau et un marteau pour pré-trouer, ainsi qu'une lime ou un outil d'ébarbage pour les bords du trou. Une perceuse à percussion classique suffit, à condition de pouvoir la régler en mode rotation simple.
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Marquez d'abord la position de perçage avec un crayon ou un feutre. Placez ensuite le pointeau exactement sur ce marquage et frappez avec le marteau pour former une petite empreinte.
Cette étape est importante : sans poinçonnage, le foret à métal glisse facilement de côté au démarrage, en particulier sur les surfaces en acier lisses, peintes ou galvanisées — la petite empreinte offre un point de départ stable à la pointe du foret.
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Réglez la perceuse à percussion en mode rotation simple, sans percussion. Portez vos lunettes de protection, car le perçage dans le métal peut projeter des copeaux tranchants.
Appliquez un peu de fluide de coupe sur la zone de perçage — il refroidit le foret et réduit les frottements, ce qui permet au foret de rester affûté plus longtemps et d'exécuter la percée plus rapidement.
Percez en exerçant une pression modérée et constante — dans l'acier, cela produit de longs copeaux métalliques en spirale plutôt que de la poussière, ce qui est tout à fait normal.
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Après le perçage, un bord tranchant et surélevé (bavure) subsiste généralement sur le contour du trou. Ébavurez-le avec précaution à l'aide d'une lime ou d'un outil d'ébarbage — une bavure coupante risque sinon d'endommager plus tard la rondelle ou le revêtement de la vis, et présente également un risque de coupure lors de la manipulation de la pièce.
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Passez d'abord la vis M12 munie d'une rondelle à travers le support, puis à travers la poutre en acier. Placez ensuite une deuxième rondelle à l'arrière de la poutre en acier avant de visser l'écrou de sécurité.
Serrez fermement l'écrou jusqu'à ce que l'assemblage soit parfaitement fixé et sans jeu — l'écrou de sécurité empêche ensuite efficacement le desserrage spontané du montage au fil du temps sous l'effet des vibrations.
Nous vous expliquons ici, étape par étape, comment monter les supports.
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Voici ce dont vous avez besoin : vis à bois hexagonales Simpson Strong-Tie SSH Ø 12 x 120 mm (ou des vis à bois équivalentes), des rondelles adaptées, une visseuse sans fil / perceuse et un foret à bois de Ø 8 mm. Tout cela est disponible en magasin de bricolage ou en ligne.
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Pré-perçage : percez les emplacements marqués à l'aide d'un foret à bois de 8 mm. Idéalement, percez à environ 10 cm de profondeur, soit un peu moins que la longueur de la vis. Cela évite que le bois ne se fende lors de l'enfoncement de la vis épaisse de 12 mm et garantit qu'elle s'enfonce bien droit.
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Il ne vous reste plus qu'à positionner le support d'auvent au-dessus des trous pré-percés et à visser les vis de 12 mm avec leurs rondelles à l'aide de la visseuse sans fil, jusqu'à ce qu'elles affleurent et soient bien fixées au support.
Votre store vous est livré entièrement monté. Une fois les supports fixés au mur, il suffit d'accrocher le store, de le visser et de l'ajuster.
Selon sa taille, votre store pèse entre 25 kg et 82 kg : pour le soulever et l'installer dans les supports, deux personnes suffisent pour les stores de moins de 5 m de large, tandis qu'à partir de 5 m de large, il faut impérativement trois personnes. Une échelle par personne facilite considérablement l'opération. Le tout est fait en quelques minutes.
Il suffit de brancher le store sur une prise extérieure pour qu'il soit immédiatement prêt à l'emploi. Le câble de 7,5 m de long part du côté gauche du store (lorsque vous faites face à la maison).
Si vous ne disposez pas encore d'une prise à proximité, un électricien peut rapidement en installer une. Il en va de même si vous souhaitez raccorder le store à un câble électrique à 3 fils déjà existant.
Si le câble de 7,5 m ne suffit pas, vous pouvez le rallonger sans problème. Si vous avez besoin que la sortie de câble se trouve du côté droit, deux possibilités s’offrent à toi : faire passer le câble le long du sol vers la droite, ou le faire passer par-dessus le caisson (fixe) et le fixer à cet endroit à l’aide de clips autocollants ou d’une goulotte avant de le faire descendre du côté droit.
Cette vidéo montre un véritable montage sur un mur de maison préfabriquée équipé d'un système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Votre mur est peut-être différent, mais dans la pratique, la procédure reste tout aussi simple et rapide.
Téléchargez les instructions de montage complètes au format PDF : très pratiques à imprimer ou à consulter sur votre téléphone portable pendant le montage.
Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour votre montage. Peu importe le type de mur ou sa taille, vous savez exactement comment vous y prendre.